Zdarec střelci. Jelikož se mi v poslední době hromadí dotazy na použití akumulátorů a podobně, rozodl jsem se napsat takovou recenzi/návod. Předem říkám, že nejsem žádnej specialista na elektro a vše co tu vybliju mám ze své vlastní zkušenosti, ze zkušeností přátel, kteří se bateriemi zabývají a z vyčtených článků z různých fór a webových stránek. Pokud bude něco špatně klidně mě opravte nebo poukažte co by v recenzi ještě mělo být.
Nejčastějším dotazem je "jakou baterii bych měl použít" V první řadě záleží na tom, jakou pružinu ve zbrani mám, co od baterie požaduji - výkon/výdrž - kadenci apod.
Dlouhou dobu se na trhu držely baterie typu Ni-Mh potažmo Ni-Cd a to v různých provedeních. Miniblocky, Largeblocky, různé sestavy baterií pro typy zbraní (do předpažbí, do pažeb atd.) Všeobecně platí, že čím je článek akumulátoru menší, tím menší proudovou kapacitu má. Tím bych chtěl říct, že není tak tak důležitá voltáž baterie, ta má vliv pouze na kadenci zbraně ale nejdůležitějším aspektem je právě proud. Malé články nemůžou mít pochopitelně velkou kapacitu, tím pádem se rychleji vybíjí a celkový výkon zbraně je "línější" Je mi jasný, že v některých případech je použití minibloků nutností kvůli konstrukci zbraně ale v takovém to případě je potřeba mít větší počet baterií. (zvlášť, když jedete třeba na celovíkendovou akci)
Pokud neřešíte kde baterii budete mít, doporučuju použití Large bloků tzv. "cihel" o proudové kapacitě 3000mAh a více. Takový to akumulátor vám zaručí dostatek proudu, který zbrań potřebuje a potřebnou výdrž.
Baterie NI-MH
Tyto baterie nemají paměťový efekt takže v podstatě je jim jedno jestli baterii nabíjíte poloprázdnou, úplně prázdnou nebo skoronabitou. (Důležitý je způsob nabíjení ale k tomu se ještě dostaneme) Opět je na trhu spoustu typů a velikostí kde platí, čim větší články tim lepší.
Baterie Ni-Cd
U těchto baterií je už trošku potíž. Ni-Cd články mají paměťový efekt, což znamená, že si baterie pamatuje v jakém stádiu vybíjení skončila a v tomto případě dobíjení poloprázdné baterie vede ke zkrácení životnosti. Ni.Cd články mají lepší proudové vlastnosti a pro AS zbraně jsou lepší.
Nabíjení
Dostáváme se k asi největšímu problému. Spoustu lidí podceňuje způsob nabíjení baterií a kolikrát si tak nevědomky ničí baterie. V žádném případě nedoporučuju nabíjet baterie "trafíčkem" které většinou najdete v krabici při koupi nové zbraně.
Tato "nabíječka" není nic jiného než síťové trafo, které pere do baterie proud stálou silou a baterie tak dostává ohromné proudové šoky. Veřte, že tímto způsobem baterii zkrátíte životnost minimálně o polovinu a nedivil bych se, kdyby i více.
Další typem je mikroprocesorová nabíječka. Ta už není tak špatná protože nabíjí baterii pulzně.
Baterie nedostává takové proudové šoky ale u těchto nabíječek je zase potíž, že do baterie pouští málo proudu. Opět všeobecně platí že "CO OD BATERIE POŽADUJI, TO JI TAKY MUSÍM DÁT" to znamená že např. mám baterii 9,6V/3000mAh tak bych ji měl nabíjet proudem 3A. Taková, jaká je kapacita baterie , takovým proudem bych ji měl nabíjet.
Ano dá se říct, že mikroprocesorová nabíječka má LED indikaci a pokud mi dává 750mAh tak prostě nechám baterii na nabíječce do té doby dokud nesvítí zelená LEDka že je baterie nabitá. Někdo mi říkal, že právě pomalé nabíjení zaručí plnně nabitou baterii a méně poškození z "rychlého nabíjení" toto není pravda. Baterie se nabíjí tak dlouho, protože dostává právě málo proudu a tím je nabíjení delší. Baterii vůbec nevadí že do ní naperete 1,2 nebo 3 ampéry, ba naopak si baterka rochňá
Z vlastní zkušenosti se mi nejvíce osvědčili nabíječky:
Imax
Hobby King - Ecosix
Turnigy acuel
Tyto nabíječky jsou řízeny mikroprocesorově ale zde si můžete nastavit výši proudu a režim nabíjení. U Ni-Mh a Ni-Cd baterií je nejlepší režim nabíjení cyklování, kde se baterie dle nastavení třeba 5x vybije a nabije. Tento způsob je k baterii nejšetrnější, protože nabíječka baterii zformátuje úplně do nuly a opět plnně nabije. Je tak zaručeno úplné nabití baterie a nezkracujete tak životnost.
Tyto nabíječky umějí nabíjet více druhů baterií konkrétně: Ni-Mh, Ni-Cd, Li-pol, Li-Ion, a Pb - olověné články.
Baterie Li-Pol
Už delší dobu jsou na trhu baterie li-pol, které dle mého úsudku byly vyvinuty hlavně pro modeláře RC aut, lodí, vrtulníků apod. a již nějakou dobu se pohybují na AS scéně. Li-pol baterie fungují úplně na odlišném principu než NiMh nebo NiCd. V lipolkách jsou sáčky s chemikáliemi, které svojí reakcí produkují proud/napětí. Li.poly dokáží i při malé kapacitě dát hodně proudu (záleží na specifikaci baterie) tim se otevírá možnost zvolit si takový typ která se vejde do crane pažby zbraně M4 nebo pod vrchní kryt zbraně AK a na vzdory malé velikosti svoji práci odvedou parádně. Toto "pohodlí a luxus" jsou vykoupeny tím, že o baterii je potřeba se intenzivněji starat. Dávat pozor aby baterie nedostávali velké rány (pády na zem apod.) u li-polek je důležíté hlídat i napětí na jednotlivých článcích. (ještě rozvedu)
Pro nabíjení li.polek se výborně hodí nabíječky popsané výše (imax,turnigy,ecosix) kde připojíte hlavní silové kabely (černý červený) a do balancéru připojíte servisní konektor, který hlídá správné "dávkování" proudu a hlavně jestli jsou články nabíjeny stejně - stejné napětí = balancování
V ASshopech se prodávají balncéry, které nabíjí baterie POUZE pomocí servisního konektoru. Na to pozor!! servisní konektor opět dává málo proudu a i dkyž se baterie tváří nabitá, nedostala co potřeboval. Člen mého týmu takhle odpravil 2 li-polky za velmi krátkou dobu
Opravdu je důležité použít nabíječku, kde připojujete oba konektory, jak silový tak servisní. Také je důležité správně nastavit voltáž baterie (ještě rozvedu)
Li-pol baterie koupíte ve voltáži 7,4 a 11,1 (samozřejmě seženete i silnější voltáž ale to už pak máte ze zbraně příklepovku a je otázka krátké doby, kdy totálně vylámete díly v mechaboxu)
7,4V baterie s přehledem utáhnou i silnější pružiny ale je nutno počítat s menší kadencí. V tomto případě není zas až tolik důležitá kapacita ale samozřejmě čim větší tim lešpí. Baterie to zvládne ale samozřejmě dostává více na frak. 7,4 baterie je složena ze dvou článků 11,1 potom ze třech kde se sčítá voltáž jednotlivých článků. Při nabíjení je nejlepší zvolit způsob balancování. Nabíječka nabíjí baterii a zároveň balancuje články baterie tak, aby měli co nejvíce stejnou hodnotu. To je důležité pro celkové napětí baterie a tedy její funkčnost.
11,1V baterie už mají velice slušnou kadenci, je opět na zvážení jestli chcete rychleji odpravit díly ve zbrani ale za to posílat "šňůry perel" u 11,1 baterek je samozřejmě náročnější hlídání článků apod.
Celkově ale u Li-pol baterií je důležitý parametr C. Na každé baterii je napsáno kolik umí Céček př. 25-50C To znamená jaký maximální proud je baterie schopna dát při zátěži = zmáčknutí spouště. Opět všeobecně platí, čim více Céček baterie má, tím šetrnější její provoz je. Baterie běžně prodávané na AS shopech mají cca 15-25C což je velice málo. Pokud nejvyší hodnotu C baterie vynásobíte kapacitou baterie, dostanete proud, který je baterie schopná dát při okamžité zátěži. Pokud má baterie málo céček, dochází tak při zmáčknutí spouště k podbíjení jednotlivých článků a tím pádem k ničení. Pro příklad já si pořídil Li-Pol baterii s kapacitou 11,1V/4000mAh ale vybíjecí proud má 45-90C tim pádem se nemám vůbec čeho bát a baterie s přehledem při zátěži pouští proud ,který článkům neublíží.
Hlídání napětí li-polek
Li-pol baterie se musí v průběhu střílení kontrolovat. Uvedu 2 základní možnosti:
Buď tzv. alarm - kdy na servisní konektor baterie připojíte "bzučák" který vám celkem nepříjemným zvukem indikuje nízkou kapacitu baterie a zároveň indikuje při zatížení podbití baterie. (Velice nepříjemné, když máte kvér u hlavy a po zmáčknutí spouště vám to zařve do ksichtu) Zde si nejsem jistý ale moje doměnka je taková, že bzučáky jsou primárně dělané na RC modely kde není odběr proudu tak velký. Bzučák i přes svoji poměrně malou velikost zabírá ve zbrani místo a tím, že je to pořád spotřebič tak ubírá proud baterii. Já osobně nedoporučuju - vlastní zkušenost.
Mnohem šetrnější je použití měřáku baterií.
Je to malá vecička, kterou schováte do kapsy nebo sumky a v průběhu dne si měřák připojíte k servisnímu konektrou a hned zjistíte jak na tom baterie je. Měřák vám ukáže napětí jednotlivých článk a pak napětí baterie dohormady. Zde platí, že by se napětí nemělo dostat po 3V Poté už dochází k podbití baterie a můžete ji i totálně zničit.
Určitě jste někteří slyšeli o vybuchování a hoření li-polek. Tady bych vás chtěl trochu uklidnit. Pro výbuch baterie by bylo potřebné velmi hrubou silou do baterie udeřit (při vlastním pokusu jsem na lipolku házel cca 3kg šutr - rozmlátil jsme ji na sračku ale k výbuchu nedošlo) Tzn. chenie v jednotlivých článcích by se musela nějak slejt nebo pohnout aby to řachlo- ale to pochybuju.
Nebo by muselo dojít k tak velkému podbití baterie ale tam je indikace taková, že se nejdřív li-polka nafoukne jak balón. Už jsem baterii taky podbil a nenafoukla se a když jo tak jen nepatrně, není důvod k panice. Baterie svévolně neztrácí napětí pokud ji nepodbijete. Pokud se pod 3V dostanete baterie jde okamžitě s voltama dolů a už s tim nic neuděláte. Dalším průserem jako se stal nedávno mému kamarídovi, je že zvolíte jiné nabíjecí napětí než je voltáž baterie. Např. baterie 7,4 musí být nabíjëna voltáží 7,4, pokud do ní pustíte 11,1 tak ano, k zahoření (výbuchu) dojde ale to je dáno špatným nabíjecím postupem.
KONEKTORY
Další bolestí u spoustů lidí je použití konektorů. Běžně dodávané batereie mají konektory Tamiya. Tento typ konektoru silně nedoporučuji!!! Konektro má velký přechodový odpor a špatnou průchodnost proudu. Dochází k zahřívání kabelů kdy se el. proud mění na teplo a vy tak místo toho aby vám veškerý proud šel do zbraně, ztrácíte kapacitu baterie, která se mění na teplo a utíká pánubohu do oken. Doporučuji používat konektory Dean-T, XT-60 nebo trubičkové konektory. Tytoy typy mají větší přenosovou plochu proudu a lepší jak odporové tak tepelné vlastnosti. Nedochází ke ztrátám proudu a zbraň funguje lépe a dýl.
Dean-T
XT-60
trubičkové (dutinkové) konektory
MOSFET
Další úlevou pro zbraň je použití mosfetu. Jedná se o nízkonapěťový okruh kde je velký proud a napětí z baterie měněn na nízký. Toto je dobré pro spoušťové mechanismy zbraně kdy nedochází k opalování spoušťových kontaktů. Uvádí se, že mosfet má i vliv na kapacitu baterie a kadenci zbraně. Mosfetů je na trhu celá řada, od obyčejných kde zařízení opravdu pracuje jako mosfet, po elektronické obvody s aktivní brzdou (obvod elektricky zastaví motor a nedochází k dotáčení motoru tedy dotáčení ozubených kol a případné natažení pístu do "nezdravé" polohy) nebo el, obvody kdy si můžete nastavit počet vystřelených BB n jedno zmáčknutí spouště "burst mode" To už mi přijde až moc elektroniky ve zbrani. Mosfet je dobrá věc při použití silnějších pružin (uvádí se od M130) pro šetření baterie a hlavně spušťových kontaktů.
No víc mě asi nenapadá. Snad vám tento manuál trochu pomůže při výběru baterie nebo nabíječky. Elektrika je nejdůležitější věc ve zbrani a spousta lidí to podceňuje. Bez elektriky by vám ty vaše kvéry nejeli (pokud nemáte GBB)
Pokud máte ještě nějaký postřeh budu rád, když moji kuchařku podpoříte a doplníte.
Krugi
Raven Combat Team Trutnov
Nejčastějším dotazem je "jakou baterii bych měl použít" V první řadě záleží na tom, jakou pružinu ve zbrani mám, co od baterie požaduji - výkon/výdrž - kadenci apod.
Dlouhou dobu se na trhu držely baterie typu Ni-Mh potažmo Ni-Cd a to v různých provedeních. Miniblocky, Largeblocky, různé sestavy baterií pro typy zbraní (do předpažbí, do pažeb atd.) Všeobecně platí, že čím je článek akumulátoru menší, tím menší proudovou kapacitu má. Tím bych chtěl říct, že není tak tak důležitá voltáž baterie, ta má vliv pouze na kadenci zbraně ale nejdůležitějším aspektem je právě proud. Malé články nemůžou mít pochopitelně velkou kapacitu, tím pádem se rychleji vybíjí a celkový výkon zbraně je "línější" Je mi jasný, že v některých případech je použití minibloků nutností kvůli konstrukci zbraně ale v takovém to případě je potřeba mít větší počet baterií. (zvlášť, když jedete třeba na celovíkendovou akci)
Pokud neřešíte kde baterii budete mít, doporučuju použití Large bloků tzv. "cihel" o proudové kapacitě 3000mAh a více. Takový to akumulátor vám zaručí dostatek proudu, který zbrań potřebuje a potřebnou výdrž.
Baterie NI-MH
Tyto baterie nemají paměťový efekt takže v podstatě je jim jedno jestli baterii nabíjíte poloprázdnou, úplně prázdnou nebo skoronabitou. (Důležitý je způsob nabíjení ale k tomu se ještě dostaneme) Opět je na trhu spoustu typů a velikostí kde platí, čim větší články tim lepší.
Baterie Ni-Cd
U těchto baterií je už trošku potíž. Ni-Cd články mají paměťový efekt, což znamená, že si baterie pamatuje v jakém stádiu vybíjení skončila a v tomto případě dobíjení poloprázdné baterie vede ke zkrácení životnosti. Ni.Cd články mají lepší proudové vlastnosti a pro AS zbraně jsou lepší.
Nabíjení
Dostáváme se k asi největšímu problému. Spoustu lidí podceňuje způsob nabíjení baterií a kolikrát si tak nevědomky ničí baterie. V žádném případě nedoporučuju nabíjet baterie "trafíčkem" které většinou najdete v krabici při koupi nové zbraně.
Tato "nabíječka" není nic jiného než síťové trafo, které pere do baterie proud stálou silou a baterie tak dostává ohromné proudové šoky. Veřte, že tímto způsobem baterii zkrátíte životnost minimálně o polovinu a nedivil bych se, kdyby i více.
Další typem je mikroprocesorová nabíječka. Ta už není tak špatná protože nabíjí baterii pulzně.
Baterie nedostává takové proudové šoky ale u těchto nabíječek je zase potíž, že do baterie pouští málo proudu. Opět všeobecně platí že "CO OD BATERIE POŽADUJI, TO JI TAKY MUSÍM DÁT" to znamená že např. mám baterii 9,6V/3000mAh tak bych ji měl nabíjet proudem 3A. Taková, jaká je kapacita baterie , takovým proudem bych ji měl nabíjet.
Ano dá se říct, že mikroprocesorová nabíječka má LED indikaci a pokud mi dává 750mAh tak prostě nechám baterii na nabíječce do té doby dokud nesvítí zelená LEDka že je baterie nabitá. Někdo mi říkal, že právě pomalé nabíjení zaručí plnně nabitou baterii a méně poškození z "rychlého nabíjení" toto není pravda. Baterie se nabíjí tak dlouho, protože dostává právě málo proudu a tím je nabíjení delší. Baterii vůbec nevadí že do ní naperete 1,2 nebo 3 ampéry, ba naopak si baterka rochňá
Z vlastní zkušenosti se mi nejvíce osvědčili nabíječky:
Imax
Hobby King - Ecosix
Turnigy acuel
Tyto nabíječky jsou řízeny mikroprocesorově ale zde si můžete nastavit výši proudu a režim nabíjení. U Ni-Mh a Ni-Cd baterií je nejlepší režim nabíjení cyklování, kde se baterie dle nastavení třeba 5x vybije a nabije. Tento způsob je k baterii nejšetrnější, protože nabíječka baterii zformátuje úplně do nuly a opět plnně nabije. Je tak zaručeno úplné nabití baterie a nezkracujete tak životnost.
Tyto nabíječky umějí nabíjet více druhů baterií konkrétně: Ni-Mh, Ni-Cd, Li-pol, Li-Ion, a Pb - olověné články.
Baterie Li-Pol
Už delší dobu jsou na trhu baterie li-pol, které dle mého úsudku byly vyvinuty hlavně pro modeláře RC aut, lodí, vrtulníků apod. a již nějakou dobu se pohybují na AS scéně. Li-pol baterie fungují úplně na odlišném principu než NiMh nebo NiCd. V lipolkách jsou sáčky s chemikáliemi, které svojí reakcí produkují proud/napětí. Li.poly dokáží i při malé kapacitě dát hodně proudu (záleží na specifikaci baterie) tim se otevírá možnost zvolit si takový typ která se vejde do crane pažby zbraně M4 nebo pod vrchní kryt zbraně AK a na vzdory malé velikosti svoji práci odvedou parádně. Toto "pohodlí a luxus" jsou vykoupeny tím, že o baterii je potřeba se intenzivněji starat. Dávat pozor aby baterie nedostávali velké rány (pády na zem apod.) u li-polek je důležíté hlídat i napětí na jednotlivých článcích. (ještě rozvedu)
Pro nabíjení li.polek se výborně hodí nabíječky popsané výše (imax,turnigy,ecosix) kde připojíte hlavní silové kabely (černý červený) a do balancéru připojíte servisní konektor, který hlídá správné "dávkování" proudu a hlavně jestli jsou články nabíjeny stejně - stejné napětí = balancování
V ASshopech se prodávají balncéry, které nabíjí baterie POUZE pomocí servisního konektoru. Na to pozor!! servisní konektor opět dává málo proudu a i dkyž se baterie tváří nabitá, nedostala co potřeboval. Člen mého týmu takhle odpravil 2 li-polky za velmi krátkou dobu
Opravdu je důležité použít nabíječku, kde připojujete oba konektory, jak silový tak servisní. Také je důležité správně nastavit voltáž baterie (ještě rozvedu)
Li-pol baterie koupíte ve voltáži 7,4 a 11,1 (samozřejmě seženete i silnější voltáž ale to už pak máte ze zbraně příklepovku a je otázka krátké doby, kdy totálně vylámete díly v mechaboxu)
7,4V baterie s přehledem utáhnou i silnější pružiny ale je nutno počítat s menší kadencí. V tomto případě není zas až tolik důležitá kapacita ale samozřejmě čim větší tim lešpí. Baterie to zvládne ale samozřejmě dostává více na frak. 7,4 baterie je složena ze dvou článků 11,1 potom ze třech kde se sčítá voltáž jednotlivých článků. Při nabíjení je nejlepší zvolit způsob balancování. Nabíječka nabíjí baterii a zároveň balancuje články baterie tak, aby měli co nejvíce stejnou hodnotu. To je důležité pro celkové napětí baterie a tedy její funkčnost.
11,1V baterie už mají velice slušnou kadenci, je opět na zvážení jestli chcete rychleji odpravit díly ve zbrani ale za to posílat "šňůry perel"
u 11,1 baterek je samozřejmě náročnější hlídání článků apod.Celkově ale u Li-pol baterií je důležitý parametr C. Na každé baterii je napsáno kolik umí Céček př. 25-50C To znamená jaký maximální proud je baterie schopna dát při zátěži = zmáčknutí spouště. Opět všeobecně platí, čim více Céček baterie má, tím šetrnější její provoz je. Baterie běžně prodávané na AS shopech mají cca 15-25C což je velice málo. Pokud nejvyší hodnotu C baterie vynásobíte kapacitou baterie, dostanete proud, který je baterie schopná dát při okamžité zátěži. Pokud má baterie málo céček, dochází tak při zmáčknutí spouště k podbíjení jednotlivých článků a tím pádem k ničení. Pro příklad já si pořídil Li-Pol baterii s kapacitou 11,1V/4000mAh ale vybíjecí proud má 45-90C tim pádem se nemám vůbec čeho bát a baterie s přehledem při zátěži pouští proud ,který článkům neublíží.
Hlídání napětí li-polek
Li-pol baterie se musí v průběhu střílení kontrolovat. Uvedu 2 základní možnosti:
Buď tzv. alarm - kdy na servisní konektor baterie připojíte "bzučák" který vám celkem nepříjemným zvukem indikuje nízkou kapacitu baterie a zároveň indikuje při zatížení podbití baterie. (Velice nepříjemné, když máte kvér u hlavy a po zmáčknutí spouště vám to zařve do ksichtu) Zde si nejsem jistý ale moje doměnka je taková, že bzučáky jsou primárně dělané na RC modely kde není odběr proudu tak velký. Bzučák i přes svoji poměrně malou velikost zabírá ve zbrani místo a tím, že je to pořád spotřebič tak ubírá proud baterii. Já osobně nedoporučuju - vlastní zkušenost.
Mnohem šetrnější je použití měřáku baterií.
Je to malá vecička, kterou schováte do kapsy nebo sumky a v průběhu dne si měřák připojíte k servisnímu konektrou a hned zjistíte jak na tom baterie je. Měřák vám ukáže napětí jednotlivých článk a pak napětí baterie dohormady. Zde platí, že by se napětí nemělo dostat po 3V Poté už dochází k podbití baterie a můžete ji i totálně zničit.
Určitě jste někteří slyšeli o vybuchování a hoření li-polek. Tady bych vás chtěl trochu uklidnit. Pro výbuch baterie by bylo potřebné velmi hrubou silou do baterie udeřit (při vlastním pokusu jsem na lipolku házel cca 3kg šutr - rozmlátil jsme ji na sračku ale k výbuchu nedošlo) Tzn. chenie v jednotlivých článcích by se musela nějak slejt nebo pohnout aby to řachlo- ale to pochybuju.
Nebo by muselo dojít k tak velkému podbití baterie ale tam je indikace taková, že se nejdřív li-polka nafoukne jak balón. Už jsem baterii taky podbil a nenafoukla se a když jo tak jen nepatrně, není důvod k panice. Baterie svévolně neztrácí napětí pokud ji nepodbijete. Pokud se pod 3V dostanete baterie jde okamžitě s voltama dolů a už s tim nic neuděláte. Dalším průserem jako se stal nedávno mému kamarídovi, je že zvolíte jiné nabíjecí napětí než je voltáž baterie. Např. baterie 7,4 musí být nabíjëna voltáží 7,4, pokud do ní pustíte 11,1 tak ano, k zahoření (výbuchu) dojde ale to je dáno špatným nabíjecím postupem.
KONEKTORY
Další bolestí u spoustů lidí je použití konektorů. Běžně dodávané batereie mají konektory Tamiya. Tento typ konektoru silně nedoporučuji!!! Konektro má velký přechodový odpor a špatnou průchodnost proudu. Dochází k zahřívání kabelů kdy se el. proud mění na teplo a vy tak místo toho aby vám veškerý proud šel do zbraně, ztrácíte kapacitu baterie, která se mění na teplo a utíká pánubohu do oken. Doporučuji používat konektory Dean-T, XT-60 nebo trubičkové konektory. Tytoy typy mají větší přenosovou plochu proudu a lepší jak odporové tak tepelné vlastnosti. Nedochází ke ztrátám proudu a zbraň funguje lépe a dýl.
Dean-T
XT-60
trubičkové (dutinkové) konektory
MOSFET
Další úlevou pro zbraň je použití mosfetu. Jedná se o nízkonapěťový okruh kde je velký proud a napětí z baterie měněn na nízký. Toto je dobré pro spoušťové mechanismy zbraně kdy nedochází k opalování spoušťových kontaktů. Uvádí se, že mosfet má i vliv na kapacitu baterie a kadenci zbraně. Mosfetů je na trhu celá řada, od obyčejných kde zařízení opravdu pracuje jako mosfet, po elektronické obvody s aktivní brzdou (obvod elektricky zastaví motor a nedochází k dotáčení motoru tedy dotáčení ozubených kol a případné natažení pístu do "nezdravé" polohy) nebo el, obvody kdy si můžete nastavit počet vystřelených BB n jedno zmáčknutí spouště "burst mode" To už mi přijde až moc elektroniky ve zbrani. Mosfet je dobrá věc při použití silnějších pružin (uvádí se od M130) pro šetření baterie a hlavně spušťových kontaktů.
No víc mě asi nenapadá. Snad vám tento manuál trochu pomůže při výběru baterie nebo nabíječky. Elektrika je nejdůležitější věc ve zbrani a spousta lidí to podceňuje. Bez elektriky by vám ty vaše kvéry nejeli (pokud nemáte GBB)
Pokud máte ještě nějaký postřeh budu rád, když moji kuchařku podpoříte a doplníte.
Krugi
Raven Combat Team Trutnov
Hodně dobrá recenze 
